Dag Stokers,
Ik had een tijdje terug een 80L boiler kado gekregen van iemand die m'n hobby leuk vond en ben vorige vrijdag weer eens langs de schroothandel geweest, in Enschede zijn ze dus goed voorzien van dit soort winkels. Bij het koper flink wat mooie koppelingen gevonden van 50, 42 en 35mm, zoiets, precieze afmeting weet ik niet. Op de plek alle koppelingen en buizen bij elkaar gescharreld die op elkaar pasten (kosten €30!).
Na mijn eerste 30L ketel met een reflux kolom, waar 86% puur uit kan komen ben ik tevreden voor zuiver genoege alcohol. Ik dacht met de nieuwe ketel de betere drankjes in betere hoeveelheden te maken. Straks nog een nieuw topicje over zelf maak vaatjes ook.
Vorige week paardenmolasse besteld, 15 liter, hiervan wil ik een rumwash maken van 50L? Ik moet het forum even afstruinen voor juiste hoeveelheden molasse en rietsuiker, rumgist heb ik liggen.
Gisteren alles uitgelegd en eerste vragen voor een goede potstill komen al naar boven;
De stijgpijp hoeft niet lang las ik al, met die dikke bocht meegerekend hoe hoog zal deze boven de hoed uit moeten komen?
De condenser is 650mm lang van 35mm buitenpijp en daardoorheen kan 22 of 15mm, wat is beter, ik dacht 22, meer oppervlak misschien minder koeling?
Ik zit bij deze ketel ook weer te fantaseren om een kruidenhoedje ertussen te solderen, dat is dat zilverkleurige ding (met mooie blauwe sierstenen) het is zwaar verchroomd, kan ik wel schoonmaken maar een kruik heb ik ook nog staan (misschien beter), voor rum bv voor steranijs/kaneel, gin de jeneverbessen, enz. maar is het bovenop de hoed een goede plek of is het fijner om deze na de dikke bocht te hebben zitten? Met iets anders.
Ik las al ergens dat een basket waar de vloeistof mee kan lopen met de damp naar de condenser de smaak te heftig mee kan komen maar komt er genoeg smaak mee als vloeistof of damp terug loopt naar de ketel of in de kruidenpot achter blijft? En met hoeveel gram kruiden zal ik rekening houden voor een wash van 50L? Is natuurlijk smaakafhankelijk maar er zal geen kilo nodig zijn, toch?
Dan een verwarmingsvraagje, de vorige ketel staat op een gasbrander, werkt prima maar als ik de flens van de 80L ketel onderaan hou en het verwarmingselement terug plaats kan ik em elektrisch verwarmen. De nadelen die ik hierin zie zijn; 1 warmte element in het midden wordt heel heet, het verbrand er sneller. Aan de wanden komt juist de kou vandaan, dit blijft lang koud en blijft nadelig beïnvloeden. Het warmte element is best lang en komt waarschijnlijk net boven het wash oppervlak uit, of er net onder, ook niet fijn voor verbrandings smaakjes. Al met al lijkt het me geen goede optie, of?
Dit waren zo mn eerste vraagjes, het project zal langzaam aan zijn vorm krijgen, hopelijk in 2 maanden alles klaar. Nu er bijna geen werk meer is bij mij (creatieve sector oa bij festivals) heb ik meer tijd voor deze hobby en aanverwante zaken.
Alvast bedankt voor het meekijken en denken en veel plezier met het lekkere weer!
Ik kan ff niet bewerken dus zo, de condenser kan ik langer maken, kheb nog 2 meter van 35mm liggen, hoe langer hoe beter, of is een meter wel genoeg?
De oude verwarming van de boiler kun je niet gebruiken omdat je nu de boiler op zijn kop gebruikt dus grootste deel verwarming staat boven vloeistof en zal dus de verwarming oververhitten en doorbranden .
De hoogte van hals naar brug voor gorde smaak overdracht niet hoger dan 25 sc op de 30 liter .
Liever 21 max aanhouden .
Dankje Robbert, 21cm ook goed voor 80L waarschijnlijk.
Boiler vat zou ik met flens naar beneden gebruiken met elektra optie maar dan nog zit er weinig wash aan de bovenkant van het verwarmings element, liever op gas dus.
Een groot voordeel van gas is dat je nauwkeuriger en sneller tempetatuur kan laten zaken of stijgen .
Het verhaal dat electrisch veiliger is is ook een wasse neus .
Zolang je geen alcohol lekt op een voldoende verzadigd e damp bij viur krijgt is er niets loos .
Is er eem kleine damp aanwezig vreet vuur het op , je krijgt meteen te zien doordat de vlam geel wordt dat er wat loos is .
Dus kun je ingrijpen .
Bij electrisch geen indicatie . En dan is het licht knopje in de buurt al groter gebaar .
En de meeste branden komen door kortsluiting ( meet dan 80% )
Voor 80 li is 21 cm ook voldoende maar iets grotere diameter wel beter
Ok, kheb je aanraadsels meegenomen naar de werkplaats en had nog een stuk van 80mm diameter liggen, zelfs 21cm lang, toeval? Ik ben aan het proberen deze buis nu uit te kloppen naar een brede trechter, zodat ik dit stuk straks mooier/makkelijker aan de flens van de hoed kan solderen.
Bij mn vorige ketel had ik wat filmpjes gezien van koper forceren, dat zag er super uit en heb op onze draaibank wat gespeeld, ik kreeg de draaibank (380V oud boerenkreng) zowat tot stilstand met de kracht die erop gezet werd. kheb er uiteindelijk een stuk pijp van 52mm geforceerd naar een flens van 100mm, waar de rand her en der gescheurd was.
Nu wil ik dus wel een mooie trechter en heb niet veel mooie stukjes pijp meer liggen. Het begin van de pijp uitgegloeid om het zachter te maken morgen maar eens een uurtje hameren, of toch weer in de draaibank?
Forceren op draaibank moet je wel snelheid houden van toerental .
Maar Meer de tijd nemen in het omzetten zelf .
Meerdere gangen maken .
Niet te veel te gelijk omzetten dus ook minder kracht erop zetten .
( Zie het als maken van blaas instrumenten ( trompet dat wordt ook geforceerd )
Koper wordt heet genoeg door de wrijving bij forceren dus echt verhitten hoeft niet .
Gebruik je staal op koper of ook een wax erbij ( voor de glij ) ?
Wil je te snel omzetten scheurt het .
Is het koper legering b.v. messing scheurt het nog sneller .
Ja, het wordt behoorlijk heet. Ik gebruikte een kogellager kogel op een buis gelast met flink wat vet, koper kleurde alle kleuren ent vet verbrande, toch door blijven drukken, het ziet er echt wel mooi uit als je dat koper zich ziet wringen naar een vorm wat het niet wil.
Stapsgewijs leek moeilijk te gaan, het maken van de trechter lukte me vorig jaar niet, het flapte meteen naar recht of krom (door teveel druk op 1 punt denk ik). Vanuit 2-3cm vanaf de binnenrand drukken, drukken naar de rand toe en dan opeens floepte die om.
Ik hoop snel een koperblaas maker te spreken, eens vragen hoe hij dat doet.
Vroeger op technisch school in begin leerde je nog forceren . Op HTS maakte we matrijzen om te stansen ?
je moet niet alleen drukken maar ook steunen .
Ik denk dat er vast wel iets over forceren te vinden is op YouTube .
Misschien betreft koper zoeken op trompet maken .
Je heb te hard gedrukt koper waarschijnlijk . Je moet niet met geweld omzetten meer het materiaal bergelijden in vervormen
Materiaal tijd geven om geleidelijk op te rekenen.
Komt vast goed .
Forceren van koper pijp heb ik niet goed kunnen vinden, alles wordt bijna uit rechte plaat gedrukt.
Kheb een stukje dakgoot van 0,6mm dik (beter is 1 of 2mm denk ik) en een lasverloop van 110 naar 48 zoiets, dit prepareer ik voor een drukmal om een leuke trechter te krijgen.
Khad alleen een afgebroken bout bij de draaibank en wat geleuter om de beitel goed neer te zetten (voor het andere lijntje met eigen vaatje).
Vandaag kan ik hopelijk weer een paar uurtjes in de ketelvoorbereiding stoppen.
Zo, hehe, even tijd om bij te schrijven over de vorderingen.
Vorig weekend was ik bij een koperblaas instrumenten bouwer voor een ander project maar om een proefje te kunnen doen een paar stukjes kopergoot meegenomen. Met de kennis die hij deelde eindelijk een trechter kunnen maken, niet geforceerd maar met een uitsnede die rondgeklopt is. Het was eerst de bedoeling om dit te hardsolderen maar een andere werkplaats had een tig apparaat staan, koper valt best aardig te tig-lassen blijkt dus. Beetje geoefend en met een redelijke lasnaad in de trechter geëindigd. Ik vloei deze later nog goed dicht met tin-koper soldeer.
Alle delen van de pijp langs de borstel gehaald, alles ziet er weer schoon uit. Nu een paar vraagjes; wat is een goede plek voor de thermometer? Gewoon in de hoed van de ketel? Bovenin de bocht?
Lengte van m´n condensator heeft nu een effectief deel van 60cm met buitenbuis 35 en binnen 15mm diameter, er kan dus veel water langs maar ik zou hem naar een meter kunnen brengen, beter? Of win ik daar weinig mee.
Ik hik nog een beetje tegen het doorzagen van de ketel aan, met een eerste snede is er geen weg terug en moet ie goed zitten... wordt vervolgt.
De thermometer kan het beste in de brug
Overgang kolom / hoed naar koeler .
Laat je koeler niet meteen naast ketel recht naar beneden lopen hou wat afstand of gebruik een 30 of 45 graden bocht . Beter om wat afstand te houden .
60 cm is wat krap maar met voldoende circulatie van water zal dat prima gaan . .
Gebruik tussen brug en koeler een demontabel koppeling . Je zal nu en dan een rager erdoor moeten kunnen halen of andere manier van van reiniging .
Bedankt voor het snelle antwoord! Dan haal ik er 1 45gr bocht van de 52mm tussenuit en net voor de 90gr bocht probeer ik de thermometer te monteren. De kolom gaat met een flens aan de ketel, die kan daar dus al los, dan net na de 90gr bocht ook een koppeling vant een of ander, even zoeken wat daarvoor goed kan werken.
Je kunt de 90 graden bocht toch vervangen voor 45 graden dan kan de thermo aan begin van het horizontale deel op overgang van dikke nasr dunnere deel .
